Деревянный забор, конечно, отслужит верой и правдой до 8-10 лет или больше при правильной обработке дерева и периодическом окрашивании. Но за таким забором нужно постоянно следить, да и возводить его сегодня не рентабельно. Намного выгоднее и удобнее построить еврозабор или забор из профилированного листа. Его монтаж осуществляется проще, чем бетонного аналога, а срок службы намного дольше, чем у классической деревянной конструкции. Также он обойдется относительно недорого.
Выбор листов профнастила
Существует несколько вариантов профилированного листа. Они отличаются маркировкой, которая расскажет о характеристиках материала:
- С8. Это листы, которые обычно используются для обшивки стен. Такой вариант очень тонкий и легкий, но является самым дешевым. Однако для высокого забора он не подойдет. Также он не выдержит порывов ветра и механических повреждений.
- С10. Достаточно прочный материал, подойдет для конструкций небольшого веса. Стоит чуть дороже, чем С8, но дольше сохраняет форму. Но профнастил этого типа не способен выдержать деформирующие нагрузки.
- С14. Очень удобный вариант для монтажа забора. Подходит для конструкций, которые должны выдерживать сильные порывы ветра и механические нагрузки.
- С15. Лист отличается широким ребром. Материал подходит для монтажа крыши и забора.
- С18, С20, С21. Самый прочный материал, который подходит для суровых условий эксплуатации.
Если высота забора менее 2,5 м, то лучше выбирать листы профнастила с маркировкой С8-15 с высотой гофры не больше 21 мм. Если планируется, что забор будет выше 2,5 м или на участке сильные ветровые нагрузки, то оптимальный вариант – профилированный лист С18, С20 и С21.
Покрытие листа может быть двух типов: оцинкованное и полимерное. Второй вариант обойдется дороже, но это более надежный материал.
Технология строительства забора
Возведение конструкции из профнастила состоит из нескольких этапов.
Подготовка столбов
Это самый важный этап строительства, так как от качества и прочности заборных столбов будет зависеть долговечность всей конструкции. Если неправильно залить столбы бетоном, то через несколько лет они буквально начнут выдавливаться из земли, весь забор поплывет.
Поэтому после разметки и подготовки ям для столбов, выполняем работы по следующему алгоритму:
- Для столбов лучше всего выбирать профильную трубу 5х5 см с толщиной стенок не менее 2 мм (оптимальный вариант 3 мм). Длина одного такого профиля должна быть 3,5 м.
Полезно! При строительстве забора можно экономить на чем угодно, но только не на столбах. Их замена – это очень трудоемкий процесс.
- В той части профиля, которая будет опущена в бетон, нужно сделать вырез, отступив от конца столба около 12 см. Длина выреза составляет 10-12 см, а его глубина составляет около 1 см. Вырез можно делать на глаз, так как полученная полость необходима для того, чтобы в нее затек бетон, что сделает опору более прочной.
- Проделываем скважину при помощи бура. Ее глубина должна составлять порядка 1,5 м (минимально допустимое значение заглубления столба – 1,15 м). На этом месте на профиле нужно сделать отметку. После этого отступаем от нее 70 см (вглубь, то есть к низу столба) и делаем еще одну пометку (например, при помощи яркой изоленты).
Полезно! Оптимальное расстояние между столбами будущего забора должно быть 2,5 м.
Чтобы после заливки бетоном столб не выпирало из земли с приходом заморозков, бетонную смесь стоит закладывать с помощью двух диаметров.
Бетонирование столбов
Для того, чтобы задать диаметры, будем использовать бур диаметром 18 см для нижней части и обычную фановую трубу (диаметр 11 см, а длина трубы 85 см) для задачи диаметра в верхней части. Таким образом, до нашей первой метки будет выполняться бетонирование диаметром 18 см, верхняя часть длиной 85 см будет более компактной (заливать будем только пространство внутри пластиковой трубы). На конечном этапе пластиковая трубы будет на 10-15 см выходить из земли и образовывать аккуратную верхнюю часть фундамента для будущего забора. По внешней части трубы для лучшей фиксации нужно уложить смесь гравия и песка.
Полезно! Таким образом выполняется подготовка локального фундамента для забора. Но если хочется создать более закрытую конструкцию, то можно подготовить основание ленточного типа, правда, оно обойдется намного дороже и для забора столько строительной смеси использовать не всегда целесообразно.
Столбы можно оставить в таком виде или выложить вокруг кирпичную кладку.
Бетонирование столбов выглядит следующим образом:
- Устанавливаем столб в скважину в произвольном положении, так как в процессе заливки мы его будем еще много раз выравнивать.
- Небольшими порциями засыпаем бетон (он должен быть густой консистенции. После каждого этапа новый слой бетонной смеси необходимо утрамбовывать (при помощи вибратора или обычной доски).
- После 2-3 порций бетона начинаем выравнивать столб.
- Когда от поверхности бетона в скважине до земли будет порядка 70 см, устанавливаем на профиль пластиковую трубу. Ее нужно выровнять так, чтобы профильный столб был максимально по центру.
- По мере заливки бетона в трубу необходимо засыпать пространство между трубой и землей песчано-гравийной смесью. Это исключить вероятность того, что пластиковое изделие перекосит.
- До краев трубу не заливаем, оставляем 3-5 см. Бетон имеет свойство усаживаться 2-3 часа.
- Через несколько часов заполняем оставшееся в трубе пространство.
При создании такой конструкции даже на пучинистых почвах забор не будет выдавливаться.
Крепление перемычек
Основная работа проделана и теперь необходимо подготовить направляющие для столбов. Количество таких направляющих балок зависит от высоты забора. Для конструкции высотой 3 м и более обычно устанавливают 3-5 перемычек. Для забора высотой до 2,5 м обычно достаточно двух поперечных балок.
Обычно горизонтальная обвязка крепится при помощи сварочного аппарата. Когда основа забора полностью смонтирован, остается защитить металл от влаги. От дождей в зонах расположения поперечных перекладин может образоваться ржавчина и некрасивые подтеки. Поэтому перед укладкой профнастила нужно покрасить всю металлическую конструкцию.
Монтаж профилированного листа
Для крепления самого профнастила можно изготовить своеобразный зацеп из фанеры.
Верхняя его часть зацепляется за верхнюю направляющую, а нижняя также представляет собой крюк, на который мы будем укладывать листы профнастила. Расстоянием от нижнего зацепа до земли определяем самостоятельно, в зависимости от того, какой зазор мы хотим сделать от почвы до забора.
Для крепления потребуется:
- дрель с насадкой для саморезов и сами заборные саморезы (5,5х19 мм, головка с резиновой прокладкой и шайба на 8);
- несколько кирпичей и 1-2 деревянных клина;
- прямолинейная планка для разметки, которая по длине соответствует профнастилу;
- самодельная деревянная прищепка длиной 40 см, расстояние между концами 3,5 см (она нужна для того, чтобы фиксировать лист профнастила, тогда он не будет падать в процессе монтажа).
Последовательность работ следующая:
- Отмеряем расстояние, которое соответствует ширине профлиста.
- Устанавливаем в этой точке изготовленный ранее зацеп.
- В нижней части из кирпичей и фанеры изготавливаем поддерживающую конструкцию. Ее жесткости должно быть достаточно, чтобы удержать профилированный лист.
- Устанавливаем лист одной стороной на подставку, а другой – в зацеп.
- Верхнюю часть фиксируем при помощи прищепки, которая будет прижимать лист к верхней направляющей. Так профнастил не будет гулять и можно спокойно его крепить без помощи другого человека.
- Размечаем нижнюю полосу крепежей. Для этого нужно определить место, в котором проходит нижняя направляющая и при помощи планки перенести это значение на профнастил. Маркером отмечаем места крепления саморезов.
- Сначала закручиваем 2 угловых самореза.
- По аналогии выполняем разметку по верхней направляющей и тоже закрепляем там 2 самореза.
- Вкручиваем остальные крепежные элементы.
По такой схеме мы получаем идеально ровный забор, который много лет будет надежно стоять.
Полезные советы и лайфхаки, которые упростят монтаж забора
В процессе работы могут пригодиться следующие советы:
- Если в скважине образовалось много воды, то для ее удаления можно сделать простой черпак. Для этого проделываем в центре пластиковой бутылки отверстие, а в горлышко вставляем нагретый с одной стороны железный прут.
- Если удалить воду из скважины не получилось, то достаточно просто сделать более сухой замес бетона.
- После «примерки» столбов между ними натягивают струну, чтобы выровнять их. Лучше всего натягивать ее по верху от одного углового столба к другому. После этого можно проделать скважину. По струне выставляем верхушку столба, после чего профиль нужно проверить с двух сторон при помощи уровня.
- Чтобы было удобнее засыпать бетон в пластиковую трубу, можно сделать металлический желоб из листа стали толщиной 0,5 мм.
- Верхушки и донышки столбов заваривать не стоит (это касается и всевозможных пластиковых заглушек и других изделий). Во многих регионах грунтовые воды стоят на довольно высоком уровне. Как известно, вода всегда найдет путь, поэтому она с большой вероятностью попадет внутрь столба. Зимой она замерзнет и начнет расширяться, что может привести к разрыву столба. Чтобы этого избежать, в столбы достаточно залить бетонную смесь. Это не только защитит их от влаги, но и придаст дополнительный вес.
Эти простые рекомендации и использование самодельных подручных средств позволят самостоятельно монтировать забор не хуже любого специалиста.